Czech dark lager: ¿Qué pasa Pivo?

Joseliner Tamavé

Se acerca el concurso anual 2019 de la Asociación de cerveceros caseros. Este año se celebra en Bilbao y el estilo estrella es la Czech lager. El año pasado se celebró en Cadiz y obtuve una medalla de bronce en la categoría de Ales con mi Joseliner Saison. Hay que revalidar el título o mejorarlo así que… ¡manos a la obra!

Siempre me gusta andar por senderos poco transitados y como se que todo el mundo va a elegir un clon de la Pilsener Urquell yo me voy a decantar por una versión oscura de una Czech Lager, es decir, una tmavé.

Según el BJCP 2015 podríamos describir la Tmavé como:


A rich, dark, malty Czech lager with a roast character that can vary from almost absent to quite prominent. Malty with an interesting and complex flavor profile, with variable levels of hopping providing a range of possible interpretations.

https://www.bjcp.org/docs/2015_Guidelines_Beer.pdf

La verdad es que esta definición deja mucho margen de interpretación. Habrá que pensar como un cervecero realista y simplificar lo máximo e intentar encajarla entre otros estilos encontrando las diferencias.


The beer is the Czech equivalent of a dark lager ranging in character from Munich Dunkel to Schwarzbier, but typically with greater malt richness and hop character (aroma, flavor, and/or bitterness).

https://www.bjcp.org/docs/2015_Guidelines_Beer.pdf

“I think the entry-level description is, think of a Czech pilsner versus a German pils. Now think of a schwarzbier,” Tonsmeire says. “Tmavé pivo is like the Czech version of German schwarzbier. It’s a little rounder, a little maltier, a little smoother, maybe, with a little more body.”

https://vinepair.com/articles/czech-beer-dark-lager/

En resumen y de forma simple es una cerveza lager oscura con sustancia tanto en malta como en lúpulo. Dejamos a un lado la neutralidad y ligereza de otras lager para dar mas mordida, mas misterio. Promete…. !

Datos numéricos:

OG: 1.044 – 1.060 FG: 1.013 – 1.017

IBUs: 18 – 34

ABV: 4.4 – 5.8%

SRM : 14-35

Ahora investiguemos que recetas se pueden encontrar por Internet:

en Beer & Brewing su aproximación es:

As with most of the Czech lager recipes you’ll run across, this one benefits from using a good floor-malted Pilsner as its base. If you can’t get fresh malt, though, you may want to improvise: fresh Maris Otter is better than stale floor-malted Pils, and if that’s your best choice you can augment your light-malt complexity with some Vienna or Munich and maybe some Crystal 10L. But assuming you have access to a homebrew shop with good pull-through, you can trust that the fresh floor-malted Pils will give you lots of complexity without the tinkering and trial-and-error: start with six pounds here. To that we’ll add one pound each of Victory malt and Caramunich malt, which will really ramp up the rich, toasty flavors in the beer. Last, add three-quarters of a pound of pale chocolate malt: it will impart lots of light coffee and chocolate notes with a hint of burnt husk. If you’re really committed to a very dark version – and if you’ll be entering this in competition, I might recommend it – you can adjust color with some midnight wheat or Carafa Special III. Otherwise, leave it be; it should end up a nice medium-brown with ruby highlights.
Hopping is pretty easy: two ounces of Saaz, one at 60 minutes or first-wort hopping, and one at 20 minutes remaining. That should give you about 25 IBUs, but if it’s a low-alpha-acid percentage harvest year, just adjust your initial addition upwards to get there.
And it’s back to the regionally-appropriate Wyeast 2124 Bohemian Pilsner yeast, here. I don’t always recommend the regional yeast-of-choice, but sometimes it’s just the best call – most of the Czech lagers fall into that category.

https://beerandbrewing.com/make-your-best-czech-dark-lager/

58% – Weyermann Floor Malted Bohemian Pilsner
30% – Weyermann Floor Malted Bohemian Dark
7% – Weyermann CaraMunich II
5% – Weyermann Carafa Special II

https://www.themadfermentationist.com/2015/12/tmave-pivo-czech-dark-lager.html

Ivan Chramosil probably knows more about tmavé pivo than anyone on this planet, having served as the brewmaster at U Fleků for over 44 years before finally “retiring” in early 2016. He now consults at different breweries, including U Supa, in Prague’s historic Old Town.
When I stop by U Supa to ask Chramosil for a basic tmavé pivo recipe, he spells out the answer like it should be obvious: about 50 percent Pilsner malt, between 30 and 40 percent Munich malt, up to 15 percent of a caramel malt like CaraMunich, and at most 5 percent of a very dark malt like Weyermann’s Carafa II Special. That last percentage of dark malt, he notes, can also include a small portion of something like Weyermann’s CaraAroma, though he warns about overdoing things.
“You have to be very careful with the roasted malt,” Chramosil says. “It should affect the color, but not really the taste.”
In terms of bitterness, Chramosil suggests around 25 IBUs for the most common tmavé pivo with around 5 percent alcohol, and he specifically recommends Czech Saaz hops. (A typical tmavé can have as little as 3.8 percent ABV, and up to 6 percent or so in what the Czechs call “speciál” beer.)

https://vinepair.com/articles/czech-beer-dark-lager/

Mas o menos ya vamos teniendo claro de que va el estilo: pilsen, algo de light crystal y carafa para el color. Sobre los lupulos sin duda tenemos a saaz como protagonista. Pero ahora viene lo peor.

Just as important as the ingredients, Chramosil says, is the process.
“The fullness and the drinkability of Czech tmavé pivo is done by decoction mashing,” he says. “This should not be an infusion mash. It really has to be a decoction mash.”

https://vinepair.com/articles/czech-beer-dark-lager/

La decoción es obligatoria para conseguir un producto redondo. No vale infusión simple…. Pues la hemos liado ya que de momento no tengo espacio ni tiempo para abordar la deccocción que en resumidas cuentas es:

removing about a third of the mash to a different kettle, raising it to the boiling point, holding it there for 20 minutes or so, and then returning it back to the main mash

https://vinepair.com/articles/czech-beer-dark-lager/

Y… ¿Qué hacemos?… ¿Cómo obtener un simil del sabor de la decocción sin hacer una decocción?… Vamos a investigar un poco en Internet

So what do we get out of decoction mashes? We get some color. We get a bit more clarity in the finished beer. Both are negligible in terms of their contribution to the beer.

More importantly, we get melanoidins. Boiling the base grains in a decoction tends to produce these rich-tasting compounds, but instead of using a decoction mash we can tune the recipe and use particular specialty malts (including, as you might guess, melanoidin malt) to get some of that same melanoidin character in our beer. Now, it is important to note that every decoction will produce different levels of these flavors based on the process and the equipment, but most studies agree that at least some melanoidin production occurs. In light of that, I would strongly urge you to add such malts sparingly, even in darker decoction-mimicking beers (such as Dopplebock). While some recipes call for 4, 5, or even 10 percent melanoidin malt, I usually recommend 2 percent. It’s enough to provide for a small boost in the rich toast background flavor without overwhelming the other subtle flavors in your beer.
You might also consider not only melanoidin malt in your recipe, but other lighter-kilned character malts such as Victory (toasted) malt, aromatic malt, or even amber malt (all in the 20–30L range). Each, through its own production process, carries through to the beer a touch more of the melanoidin characters that decoction mashing can provide. While there are no guarantees that you’ll clone a decoction-produced beer (many note that decoction mashing can result in only limited melanoidin production, depending on boil intensity, process, and duration), these character malts are certainly not going to hurt your beer. Experiment with them until you find one you like, but be prepared to change things up for different recipes!

https://beerandbrewing.com/how-to-get-decoction-results-without-actually-doing-a-decoction-mash/

Desde el punto historico del estilo imagino que el cervecero checo de siempre no tenia a su alcance todo el rango de maltas que tenemos ahora y esto es como una supercamara fotografica digital: disponer de tantas posibilidades tambien puede ser la causa de hacer una mala foto o en este caso hacer una cerveza masticable y empachosa fuera de estilo. En resumen: no abusemos y mantengamos la receta simple y muy bebible.

Receta final: Joseliner Tamavé

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¿Cómo rebajar de concentración soluciones de ácido, para hacerlas más manejables?

Muy rápidamente voy a anotar para posteriores consultas la forma mas fácil de hacer los cálculos para rebajar con agua destilada un ácido muy concentrado, de forma que sea más fácil de trabajar con él a la hora de ajustar el PH de nuestro macerado.

Lo mas importante, y lo ruego encarecidamente, es tomar todas las precauciones cuando se manejan ácidos de alta concentración: Usar guantes y gafas protectoras.  Pero lo más importante es no perderlos de vista si hay niños cerca.  Por favor: en cuanto se acabe de manipularlos inmediatamente deben estar bajo llave.  Es mejor prevenir que lamentar.  Y un ácido fuerte no es una broma.  Dicho esto podemos seguir.

Normalmente cuando compramos ácido (fosfórico por ejemplo) suelen venderlo en una concentración del 75%.  A la hora de usarlo la concentración del ácido es tal que tenemos que estar contando gotas y es muy fácil pasarse de cantidad con lo que nuestro PH bajaría mas de lo deseado.

Es mas fácil usarlo rebajado a una concentración de digamos un 10% y así utilizar ya medidas mas grandes como miliitros o cucharitas.

Para empezar necesitamos tres valores fundamentales: El % de concentración original (en nuestro ejemplo 75%), el volumen de solución (en nuestro caso 250 ml) y el peso de la solución (en nuestor caso 415 grms).

Si el 75% es ácido,

entendemos que de esos 415 grms, 311,25 son ácido y los restantes 103,75 grms son agua.  La pregunta es ¿Cuanta agua necesitamos para rebajar a 10% la concentración de ácido?.  Es muy simple. Si usamos todo el ácido disponible en la botellita, tenemos que 311,25 grms sería el 10% del total por lo tanto necesitaria añadir nueve partes de agua por lo que necesitariamos 9×311,25=2.801.25 grms de agua destilada. Pero como ya teniamos 103,75 grms de agua en la solución original en realidad solo tenemos que añadir 2.801,25-103,75= 2.697,5 grms de agua destilada.

En resumen si disolvemos la botellita (250ml de ácido fosfórico al 75%) en aproximadamente 2,7 litros de agua destilada obtendremos una solución de ácido fosfórico al 10%.

Si no queremos usar la botellita entera y solo rebajar una parte dejando el resto de concentrado para guardar, los cálculos són los mismos.  Pero podemos hacerlos al revés partiendo del volumen final a fabricar de disolución al 10%.

Imaginemos que queremos fabricar solo 1000 grms de disolución de ácido fosfórico al 10%.  Para ello necestaríamos 100 grms de ácido y 900 grms de disolvente (agua destilada).  Partiendo de que la solución original es al 75% para obtener 100 grms de ácido deberíamos poner en una nueva botella  133 grms de disolución al 75% (100 grms de acido + 33,3 grms de agua) y añadir 867 grms de agua destilada.

Espero que os sea de utilidad estos cálculos y sobre todo insisto en el tema de seguridad y no perdais de vista a los niños ni un segundo.

Cámara de cultivo para elaboración de cervezas ácidas (sour beers)

Llevo ya mucho tiempo dandole vueltas a la elaboración de cervezas ácidas.  La gran acidez que presentan proviene principalmente de una fermentación láctica producida por lactobacilos inoculados con un cultivo puro comercial o los que se encuentran de forma natural, entre otros, en el propio grano de malta.

El problema es que el lactobacilo tiene una personalidad muy diferente a la levadura cervecera habitual y podríamos considerarlo en una cerveza normal como un intruso.  Casi como una infección.  Por eso hay que tomar precauciones para que no corra a sus anchas por todo nuestro equipo cervecero y todas nuestras cervezas terminen ‘infectadas’.

De todas las técnica existentes para hacer cervezas  ácidas y pensando en convivir con el equipo que uso para las cervezas ‘normales’ el que de momento me convence mas es el de inocular el mosto antes de ser hervido.  De esta manera los lactobacilos solo van a trabajar el tiempo justo para conferir la acidez deseada mediante la generación de ácido láctico y no van a ‘infectar’ el equipo usado para macerar y fermentar pues serán destruidos en el proceso de hervido.

El problema de todo esto es que para que los lactobacilos puedan realizar su metabolismo y ofrecernos el preciado acido láctico necesitan como mínimo una temperatura similar a la corporal para desarrollarse.  Los que podemos obtener de forma natural e el grano de malta se siente muy felices entre los 40-45 C.  Además si bajamos de esa temperatura podemos dar pie a que se desarrollen otra serie de bacterias.  En cuaquier caso la temperatura óptima dependerá de nuestra fuente de lactobacilos.  En este articulo podemos profundizar en el tema.  Por otro lado para que la acidez producida por la actuación de los lactobacilos sea apreciable se necesitan unas 48h si se utiliza un cultivo comercial  apenas 8 h si usamos los lactobacilos que se encuentran  en el grano de malta.  De todo esto se deduce que necesitamos una cámara o un invento que permita a nuestro mosto inoculado con lactobacilos estar tranquilo un par de días mínimo una noche y sobre unos 40 C .  ¿Lo había dicho ya? la forma mas sencilla y de resultados mas imprevisibles es aprovechar los bichitos que vienen en el grano desde la propia maltería arrojando un puñado de malta sin moler en el mosto antes de ponerla a incubar. Os paso un ejemplo.

Echadle un ojo a este vídeo.  Utilizan una ahumadora para dicho propósito… claro… hablamos de USA en donde es mas fácil conseguir todo tipo de cacharros… aquí habrá que echar imaginación… entre otras cosas porque no se para que quiero yo una ahumadora.

Por cierto, elabora una ‘Berliner Weisse’ uno de los estilos que mas interés me despierta junto con la ‘Gose’. La pena es como la estropean luego con sirope de sabor lavanda… agggg!

 

En esta entrada os iré anotando el diseño del engendro para que veáis como reciclando equipo y con un poco de imaginación es fácil hacerse dicha cámara.

¡¡¡ CONTINUARÁ…!!!

 

MiniBIAB de 7.5L o la involución de un cervecero artesano

miniBIAB

Esta afición va de hacer muchas veces cerveza, es decir, no complicarte la existencia de forma que se incrementen las oportunidades de hacer cerveza. De esta manera puedes probar estilos, mejorar técnicas, corregir fallos, etc.

El típico fallo del novato es imaginarse rápidamente haciendo 100 litros de cerveza y para ello lo primero que suele hacer es acaparar equipo y gastar un dineral complicando las cosas. Con esto lo que se consigue, salvo honrosas excepciones, es que practicamente se haga cerveza una o dos veces al año… con suerte. Si ademas tienes la desgracia de que no salga muy buena pues lo mas problable es que acabes frustrado y abandonando este maravilloso hobby.

¿Cómo podemos simplificar el proceso de forma que nos permita hacer cerveza cada vez que queramos?. En dos líneas de acción: revisar el proceso y dejarlo en minimos y rebajar el volumen de cerveza final para eliminar lo máximo el equipo necesario. De estas dos líneas de acción parte el título de la entrada del blog: BIAB y 7,5L.

Prácticamente va a ser como hacer unas lentejas en una olla pero sin renunciar a una cerveza de calidad.
Os habla un cervecero que ha probado todas las técnicas: Desde un sistema a tres niveles, un RIMS con bomba, BIAB con bomba y miniBIAB.

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Corteza de Naranja, lemmon grass y cilantro

Al final esto va de hacer cerveza y cuantas mas veces mejor. Es una afición que se disfruta cada vez que se hace.
Con el miniBIAB necesitas una olla, una bolsa de macerado, ingredientes básicos (agua, malta, lúpulo y levadura) y el fermentador. Ni bombas, ni enfriadores, etc. Y solo hay que lavar la olla y el fermentador. Puedes simultanear otras actividades mientras haces cerveza… mas fácil imposible.

Otra forma de simplificar es usando levadura seca. Actualmente existe una gran variedad de levaduras secas que son mas baratas que las líquidas, cubren todos los estilos y son de alta calidad. No hay que preparar cultivos previos (menos tiempo de preparación y menos que limpiar despues). Para este miniBIAB he usado medio sobre.

cilantro de la india
Cilantro de la India

Ayer por la tarde hice una SAISON 4,4% vol. que ahora está fermentando en un barril de 2,5 gal (9L). Quería probar ese estilo pero no me atrevía a hacer 25 ó 30 litros. He hecho 7,5 litros y ya estoy pensando en el próximo estilo…. ¿una dry STOUT? ¿una IPA?.

La calidad de tu cerveza no tiene que ver con los euros que te gastes en el equipo utilizado y si con una seríe de líneas rojas que no debes curzar como agua de mala calidad, la falta de higiene, falta de aireado, descontrol de la temperatura de fermentación, oxidación, etc. Así que , hazme caso, simplifica tu vida y a ¡hacer cerveza!

le periflu
Le perifú una witbier

Cuando tenga tiempo dedicaré una entrada a todos los detalles del miniBIAB… ahora estoy muy liado haciendo cerveza… jajajaja

Mientras tanto os dejo un video de YOUTUBE de otro cervecero artesano danés que ha llegado a las mismas conclusiones.

Lotes de 4 a 8 litros con método miniBIAB

Me muero de ganas de elaborar cerveza de nuevo

Pues eso….. no veo el momento de volver a poner la maquinaria en marcha. Me apetece hacer una wit, una porter… una lager roja…. hummmmmm!

Despues de cumplir con la familia y con el trabajo a penas queda tiempo para centrarse en este maravilloso hobby.

Mi primera cerveza con manoleitor 100% eléctrico

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Por fín he tenido el tiempo necesario para medio terminar mi cervecera 100% eléctrica. Se trata de un barril de 30 litros con una resistencia de 3000w. Todo está gobernado por manoleitor v1.0 basado en arduino y una bomba march fabricada en USA. Se trata de un sistema BIAB con recirculación y 100% eléctrico.

Para probarlo he hecho una cerveza brown con un toque de centeno terminada con un dry hopping con amarillo por lo que no se al final como va a salir. De momento promete. Este fin de semana ya la cambiaré a los barriles definitivos (dos cornys de 10 litros) y la carbonataré. Ya os cuento.

Dado que no cuento ya casi con tiempo libre he incumplido una de mis normas que es la de diseñar la etiqueta antes que la cerveza. Se va a llamar ‘Tormento Balear’ y aparecerá algún tipo de nube negra con aparato eléctrico … ya veré….

Corrijo… ya me ha dado tiempo en 5 min a realizar un esbozo de la etiqueta.. ahí va.

tormento balear

Experimentando con el BIAB

Este pasado fin de semana tuve ocasión de experimentar con una técnica que últimamente ha llamado mi atención. Esta técnica es la conocida como ‘Brewing In A Bag’ o BIAB. Ya sabéis que estos anglosajones son únicos inventando siglas y de ahí a darle vida poniendo un verbo como Biabing es solo un momento.

biab
Básicamente se trata de obtener el mosto de la malta igual que si hiciésemos una infusión de té pero a lo bestia.

En la olla, barril o lo que utilicemos sometemos al grano molido a una infusión de agua a temperatura de sacarificación (65C – 68C) dentro de una gran bolsa de malla muy tupida de forma que deje pasar el agua pero no el grano. Una vez transcurrido el tiempo necesario para que la sacarificación sea completa (típicamente unos 60 min.) extraemos la bolsa dejando dentro de la olla solo el mosto y seguimos con el proceso habitual de hervido, enfriado y fermentación.

¿Por qué me ha interesado esta técnica? La verdad es que aparentemente simplifica mucho el proceso en general ya que todo se hace en un solo recipiente: amasado, macerado, recirculado y hervido y la verdad es que, con sinceridad, después de las dificultades que tengo para conseguir tiempo libre que dedicar a la elaboración de cerveza, cualquier técnica que permita hacer mas eficiente el proceso es bienvenida.
Como todo en la vida tiene sus pros y sus contras. Os cuento cual ha sido mi experiencia.

Pretendía probar las bonanzas de este proceso realizando dos cervezas diferentes en el mismo lote. Mi sistema ‘Manoleitor’ es un sistema de tres barriles a dos alturas. Desechando la plataforma mas alta que dedico a la nevera en donde hago el macerado pensaba realizar dos mostos usando los barriles de las dos plataformas restantes con el metodo BIAB.

Uno de los contras mas importantes que la comunidad de cerveceros observa es que, al no realizarse el lavado del grano, se pierde eficiencia y se dejan azucares sin extraer en el grano. Otro de los contras es que si la bolsa no es suficientemente tupida, multitud de partículas y restos del grano van a acabar en el mosto sobre todo si se muele muy fino en un intento de mejorar el contra anterior.

Creo que todo lo demás son ventajas y que los dos contras que comentamos son solucionables.

Una de las mayores ventajas es la reduccion del tiempo empleado en todo el proceso en general y dentro de esa reduccion la que mas gusta es la dedicada a la limpieza general de todo el equipamiento que al reducir los equipos necesarios se ve a su vez drasticamente reducida.

Otra ventaja muy importante es la capacidad de poder mantener la temperatura de macerado y realizar muy facilmente escalonados de temperatura debido a que el recipiente utilizado está sobre un quemador directamente. Basta calentar el agua a temperatura inicial, colocar la bolsa, añadir el grano, amasar y conseguir la temperatura de macerado y mantenerla con el quemador al mínimo. Cualquier escalonado de temperatura se puede gestionar con el quemador directamente.

¿Cómo he solucionado el problema de la perdida de eficiencia?
Tuneando el sistema BIAB y utilizando mi bomba para que no pare de recircular el mosto durante todo el proceso. Las enzimas viajan en el mosto que se recoge de la base de la olla/barril y se devuelven en la parte alta de la bolsa con unos tubos perforados que rocian el grano.

En estas dos cervezas que he hecho no he observado perdida de eficiencia comparado con metodos mas tradicionales al usar el metodo que describo y ambas actualmente reposan a 10C despues de haber pasado la primera fermentación.

Dos trucos que tambien utilizo y que ayudan tanto en ahorro de tiempo como calidad del producto final son el hacer el macerado solo de las maltas macerables y dejar para el final el adicionado de maltas caramelizadas y tostadas y asi evitamos que la astringencia de estos granos muy tostados pase a nuestra cerveza. El segundo truco es recircular el mosto mientras lo enfrio con el intercambiador de placas. Con esta técnica persigo un doble objetivo: Por un lado que los solidos que van coagulando se depositen en el fondo de la olla y no en el fermentador y por otro lado al retornar el mosto frio a la olla acelero el proceso de enfriado, pudiendo asi inocular el mosto antes con la levadura minimizando la posibilidad de contaminación. Una vez alcanzada la temperatura valida para fermentar provoco un movimiento circular en el mosto a fin de que las particulas coaguladas se aglutinen en forma de cono en el centro del fondo del barril/olla y entonces es cuando trasvaso el mosto al fermentador con la bomba lanzandolo desde la boca del fermentador para que se oxigene al maximo.

¿Que cervezas he elegido para probar esta técnica?

Una sweet stout con medio kilo de lactosa y una chilibeer macerando con chile pasilla oaxaqueño ahumado y pimienta negra.

Os dejo el conato de las etiquetas.

Salud y buenas cervezas.

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